80后的记忆里，一定有《尼罗河女儿》这部漫画。有着金色卷发、痴迷考古的美国女孩凯罗尔无意中触动咒语，坠入尼罗河，随河水回到三千多年前的埃及，被年轻英俊勇猛的法老王娶为王妃，又被地中海各国王子觊觎争夺。十多年后，我终于来到埃及尼罗河畔，怀着图坦卡蒙的未解之谜、克里奥佩特拉的香艳、“尼罗河惨案”的惊悚，寻找“尼罗河女儿”的足迹。
现实和想象的差距是巨大的，今日之埃及是个不折不扣的阿拉伯国家，与古埃及似乎毫无关联，灰土黄沙、嘈杂纷乱的现实世界也令我难以联想到漫画中那个物产丰美的文明古国。在埃及旅行需要分裂自己，一半用来努力发挥想象，在古迹前遥想当年，一半用来勤翻攻略，与精明的埃及人斗智斗勇毫不松懈。手持一叠几十页的自制攻略和两本《Lonely Planet》，我从开罗开始穿越埃及。
这是我我十年背包生涯中的第一次跟团。做了这个决定，还是觉得相当明智。第一，大多数古迹远在荒山野岭，没有公共交通可以到达，必须包车。跟团可以省去自己拼车砍价、找旅馆的麻烦。第二，除非是自己包一辆车，否则去的景点和停留时间都跟参团客差不多。第三，这种团有一定自由度，可以跟旅行社讨论行程，加减景点并相应调整价格。最后也是最重要的理由，这个砍出来的价格比我自己分段包车、住背包客栈多人间还要便宜。要赢得这种马拉松式的砍价大战，除了十足的耐心和磨嘴皮子的功夫，最关键的还是出发前做好细致全面的功课，充分占有目的地的旅行信息。
踏上埃及之旅，我才发现，卢克索、阿斯旺等地的旅游业已经高度流水线化，每天有无数面包车把游客拉到景点再拉回城，背包客和跟团客殊途同归。我遇到了在开罗其他旅馆参团的一名葡萄牙人、一名中国人，行程跟我完全一样，却分别比我多花了130美元和250美元。我也遇到了背包游的台湾情侣、美国独行者，每一天车上的同行者都不同，倒也有趣。
曾经有到过埃及的朋友跟我形容，“那些神庙……真是看到想吐！可是山长水远去到，就一个也不想放过。”短短四天，我总共看了七座神庙和若干座帝王陵墓，行程密集，加之游人如织、骄阳似火，难免审美疲劳。但这一趟的上埃及（上游南方地区）之旅，仍然值得我回想半辈子。
菲莱神庙是此行去的第一座神庙，建在一座小岛上。岛上除了这一座神庙和守卫外，别无住宅居民，三角梅却开得很盛。在这里，我第一次见到书本、画册、电视上见过无数次的纸莎草花石柱、刻在墙上的象形文字和法老诸神的浅浮雕。而突兀地凿入墙面的十字架和神龛、残留在墙上的耶稣画像，则是埃及被拜占庭统治时期基督教成为国教的印迹。
为了去看靠近埃及和苏丹边境的阿布辛贝神庙，我们凌晨3点就从阿斯旺出发，驱车四小时到达。神庙外并列着四尊高约21米的拉美西斯坐像，也是埃及现存最大的雕像。这个自恋的男人在脚下造了妻子的雕像，高度还不及他膝盖。两脚之间更渺小的，则是他的孩子。阿斯旺水库兴建后，阿布辛贝神庙被切割成多块“积木”并搬迁到山上，在一座人造水泥山内原样重建。但由于水泥较原来的山土更重，为免压塌神庙，上方的水泥“屋顶”是空心的。
更多的神庙分布在卢克索附近，包括面积最大的卡纳克神庙和离市区最近的卢克索神庙。未到埃及之前，我对体积巨大的阿布辛贝神庙和卡纳克神庙神往不已。真正身临其境，最喜欢的却是名气不太大的埃德芙神庙。
跟路上游人们交流，竟发现不少人也与我有一样的感受。在19世纪考古学家发掘以前，埃德芙神庙多个世纪以来埋藏在沙土和尼罗河淤泥之下，得以保存完好。神庙内的厅柱石柱林立，越往里线越幽暗，几束阳光从屋顶几个小孔射入，打在石柱上。大厅内只有我一人，寂静无声，如果此时出现一位手捧蜡烛的光头白衣大祭司，大概我也不会觉得诧异。后来，到了柱子更多更高、游人却也更多更吵闹的卡纳克，我已经找不到这种恍惚穿越历史的感觉了。只是抬头望望柱子上方，想起《尼罗河惨案》里神秘掉落的巨石，有些悚然。
